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Patsy Grimaldi ouvre une nouvelle pizzeria

Patsy Grimaldi ouvre une nouvelle pizzeria


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Naturellement, Patsy's et Grimaldi's sont déjà pris, donc ça s'appelle Juliana's

Les amateurs de pizza peuvent commencer à paniquer : Patsy Grimaldi, légendaire gourou de la pizza de 81 ans, fait son grand retour au 19 Old Fulton Street avec une nouvelle pizzeria après 15 ans de retraite.

Grimaldi (oui, de ce de Grimaldi pizza), est devrait ouvrir Juliana's, promettant une pizza encore meilleure que les offres actuelles de New York. Mais le retour a encore beaucoup d'obstacles juridiques.

Le New York Magazine rapporte que le propriétaire de Grimaldi, Frank Ciolli, qui opérait au 19 Old Fulton avant d'être expulsé par le propriétaire, a poursuivi les Grimaldi en justice. Dans une déclaration sous serment, Ciolli affirme que Patsy et Carol Grimaldi essaient de « voler l'entreprise même qu'elles m'ont vendue auparavant », affirmant que l'ouverture de Juliana pourrait réduire les affaires de Grimaldi de 30 %.

Ciolli affirme que les 500 000 $ qu'il a payés pour Grimaldi's lui ont également donné une "bonne volonté commerciale", en plus des droits sur le nom, le four à charbon et les meubles.

Toute la saga est terminée sur New York Magazine, mais n'aie pas peur ; Patsy et Carol Grimaldi reviennent, cette fois avec un autre investisseur, Matt Grogan, dans l'espoir d'étendre Juliana's au Connecticut, à Long Island et au New Jersey.


$ lécher la pizza

Il y a maintenant trois pizzerias chères sur un bloc de Brooklyn - et pas une seule tranche à avoir.

La légende des fours à charbon Patsy Grimaldi met fin à sa retraite aujourd'hui pour commencer à retourner des tartes à croûte mince dans son ancienne vitrine sur Old Fulton Street à DUMBO, où il a aidé à lancer l'engouement pour la pizza au four en brique.

"Je suis ravi d'être de retour", a déclaré hier le pizzaiolo de 81 ans au Post. "Je n'aurais jamais dû partir."

L'ouverture de son nouveau joint Juliana's, du nom de la défunte mère de Patsy, met en place un paradis pour les amateurs de pizza le long d'une bande touristique près du pont de Brooklyn.

Au bout du pâté de maisons, son successeur, Frank Ciolli, qui a acheté le

Le nom de Grimaldi en 1998 - exploite son joint de four à charbon de renommée mondiale dans un nouvel emplacement dans lequel il a été contraint d'emménager l'année dernière à la suite d'un conflit de loyer. Et au coin de la rue sur Water Street se trouve une autre pizzeria haut de gamme, Ignazio's, qui prépare des tartes avec un four en briques au gaz. Tous les trois ne vendent que des tartes entières - pas de tranches.

Dans une tournure étrange, Grimaldi est incapable d'utiliser son prénom ou son nom dans la nouvelle entreprise, car il a vendu son nom de famille et a perdu le droit d'utiliser le nom de Patsy.

Juliana's proposera un menu plus haut de gamme que ce que la pizzeria Grimaldi's présentait auparavant dans le même espace de devanture de magasin au 19 Old Fulton Street, y compris des pizzas de spécialité, des apéritifs et des desserts. Brooklyn Ice Cream Factory propose une nouvelle saveur, "le morceau de chocolat à la framboise", qui sera vendu exclusivement chez Juliana's.

Et contrairement à la Grimaldi's Pizzeria en espèces, la nouvelle pizzeria accepte les cartes de crédit. Il prévoit également de traiter les commandes à emporter par téléphone des clients cherchant à éviter les longues files d'attente.

La nouvelle pizzeria peut accueillir 65 clients, sert des bières et du vin et dispose d'un juke-box des années 1950 rempli de chansons de Frank Sinatra.

Juliana's ce soir a une ouverture en douceur pour les amis et la famille des Grimaldi. Il ouvrira au public demain.

Patsy dit qu'il "surveillera la cuisine et travaillera les lignes" comme au bon vieux temps. Sa femme, Carol, gérera le restaurant.

Les heures d'ouverture du magasin sont de midi à 23 heures. Une tarte traditionnelle sans garniture coûte 16 $ à 19 $ tandis que les calzones coûtent 17 $ à 19 $.

Grimaldi espérait ouvrir ses portes en mars, mais il a d'abord dû rénover la majeure partie de la devanture qu'il a reprise de Ciolli. Et il a dû faire face à un procès toujours en cours de Ciolli contestant le retour de la légende de la pizza.

"Je cherche à faire de la pizza en paix", a déclaré Patsy Grimaldi. "Je ne cherche aucun problème [avec Ciolli].”

Ciolli a déclaré qu'il y avait plus qu'assez de touristes affamés visitant la région pour que les trois pizzerias prospèrent.

"Le procès ne concerne pas la concurrence, il s'agit de Patsy violant ma bonne volonté [en rouvrant à son emplacement d'origine]", a-t-il déclaré.

Grimaldi dit que la poursuite de Ciolli est sans fondement car la clause de non-concurrence qu'il a signée lors de la vente de l'entreprise à Ciolli en 1998 a expiré il y a trois ans.

Ciolli a été contraint de déménager dans un espace plus grand au 1, rue Front après avoir accumulé plus de 60 000 $ de loyers antérieurs sur le site d'Old Fulton Street et avoir été expulsé par son propriétaire, Mark Waxman.

Le déménagement a ouvert la porte au retour de Grimaldi, mais Ciolli a pu obtenir l'approbation de la ville pour installer un autre four en briques à charbon sur son nouveau site.

La ville délivre rarement de nouveaux permis pour de tels fours en raison de préoccupations environnementales, faisant de ceux existants de véritables mines d'or.

Patsy Grimaldi a travaillé dans la célèbre pizzeria East Harlem de son oncle Patsy Lancieri, puis a ouvert son propre restaurant, Patsy's, à DUMBO en 1990.

Mais il a dû changer le nom de Grimaldi en 1995 lorsqu'il a été poursuivi après la mort de son oncle et que sa tante a vendu le nom de Patsy.

Au fil des ans, Grimaldi's est devenu un lieu de prédilection à l'ombre du viaduc du pont de Brooklyn, attirant souvent des files d'une heure de touristes et de locaux et des clients célèbres de Frank Sinatra à Lady Gaga.


‘Illegal’ installer peut le déménagement de KO Grimaldi

La ville met la chaleur sur la pizzeria Grimaldi de Brooklyn.

Hier, le service des bâtiments a mis en échec les plans de la pizzeria de renommée mondiale pour emménager dans un espace plus grand à côté après avoir appris que ses opérateurs avaient discrètement installé un four en briques au charbon sur le nouveau site sans approbation.

Grimaldi's veut suivre une nouvelle pizzeria en direction de son espace actuel au 19 Old Fulton Street à DUMBO, qui sera dirigé par le roi de la pizza Patsy Grimaldi.

Comme l'a rapporté le Post vendredi, la légende de la pizza de 80 ans sort de sa retraite pour reprendre sa vieille cuisinière à charbon et le reste de l'espace de Grimaldi, qui sera bientôt vacant. La porte a été laissée ouverte après que le propriétaire Mark Waxman a choisi de démarrer Frank Ciolli – qui a acheté le hotspot touristique de Grimaldi en 1998 – une fois le bail de Ciolli expiré à la fin du mois en raison d'un conflit de loyer amer.

Mais pendant que Ciolli porte le nom Grimaldi dans le bloc, il doit laisser derrière lui le four qui fait la renommée de sa pizza. Grimaldi, quant à lui, nomme son nouveau joint Juliana's, du nom de sa défunte mère, et ouvre ses portes en mars.

Ciolli a déclaré hier que "l'ordre d'arrêt des travaux" du département des bâtiments avait sérieusement compromis sa réouverture prévue mardi dans l'ancien espace bancaire au coin des rues Old Fulton et Front.

Il a imputé le problème à Robert Scarano, un architecte controversé interdit de faire des affaires avec la ville après une longue histoire de falsification de documents pour éviter les règlements de zonage dans les projets de construction.

Ciolli a déclaré qu'il n'était "pas au courant de l'histoire de Scarano" lorsqu'il a embauché un architecte du cabinet de Scarano pour demander un permis de construire dans la nouvelle vitrine. La demande – approuvée en octobre – prévoyait l'installation d'un «four à pizza», mais n'a jamais mentionné un four en briques au charbon.

La ville délivre rarement de nouveaux permis pour les fours à briques au charbon en raison de préoccupations environnementales. Ceux qui existent déjà comme celui de Grimaldi sont protégés par des droits acquis, ce qui en fait des mines d'or virtuelles. Ils peuvent être approuvés au cas par cas mais c'est très rare.

Les responsables de la ville ont déclaré avoir recommandé à Ciolli d'installer un four à gaz qui utilise du charbon pour rehausser la saveur. Cependant, les amateurs de pizza disent que le goût des pizzas préparées de cette façon est pâle par rapport à celles faites avec de vrais fours en briques à charbon.

La porte-parole du département des bâtiments, Jennifer Gilbert, a déclaré que l'ordre resterait en vigueur jusqu'à ce que Ciolli réponde aux préoccupations de l'agence.

Ciolli a déclaré qu'il ne renonçait pas à essayer d'exploiter un four à charbon sur le nouveau site.

Grimaldi et Ciolli disent qu'ils ne s'attendent pas à une guerre des pizzas, ajoutant qu'il y a plus qu'assez d'affaires pour que les deux pizzerias prospèrent.

«Je n'ai aucune animosité envers Patsy et sa famille. Il m'a donné une merveilleuse opportunité de me vendre la place en 1998, et je lui souhaite le meilleur », a déclaré Ciolli.


Pizza Grimaldi : pas pour moi

Je n'y étais pas allé depuis environ un an et l'occasion s'est présentée hier soir, alors ma femme et moi y sommes allés. Je sais que cela semblera sacrilège pour certains, mais notre dîner était presque totalement sans valeur.

Les tables étaient remplies à 18h30. Ressemblait principalement à des touristes, avec des cartes en main. Nous ne voulions pas partager une bouteille de vin entière, nous avons donc opté pour 2 verres à 4,00 $. Nous avons eu ce que nous avons payé. J'aurais dû aller chercher une bouteille de chianti à 25 $ et en laisser la moitié. Nous avons commandé une antipasta froide et obtenu 4 tranches de mozz. (raisonnablement bon, pas génial), quatre fines tranches de charcuterie (salami?: presque insipide), 4 grosses olives vertes (salées) et beaucoup de poivrons rouges marinés (bons, mais pas meilleurs que ceux que je peux obtenir pots). C'est tout pour 10 $. J'ai commencé à manquer Christardi's. Ensuite, nous avons partagé une grande pizza aux oignons et aux champignons (14 $ + 2 $/garniture = 18 $). Croûte moelleuse (pas de goût ni de texture de four à briques au charbon), garniture de tomate insipide, mozz décent. fromage (le même que dans l'application), et une légère portion de champignons de supermarché (frais, pas en conserve, du moins, mais pas sautés en premier ni préparés de quelque manière que ce soit) et des oignons tranchés. Dans l'ensemble, presque sans goût. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il se remplissait. Ma femme et moi pensons tous les deux (aussi incroyable que cela puisse paraître) que nos commandes d'antipasti et de pizza peu fréquentes de La Traviata et Buon Gusto sur la rue Montegue sont meilleures! Je ne songerais même pas à le comparer à Savoia ou Casserta Vecchia.
Alors. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'ils fonctionnent uniquement sur la réputation ?


Pizzerias à travers les États-Unis, de la Floride à l'Arizona

Si Grimaldi's est une pizzeria familiale, c'est une pizzeria qui a donné naissance à toute une famille.

Aujourd'hui, Grimaldi s'est développé à travers les États-Unis. Il y a des pizzerias Grimaldi à Manhattan, Long Island et Queens, et quelques autres à Jersey. Il existe huit pizzerias Grimaldi en Arizona, neuf au Texas, quatre en Floride et au Nevada. Avec 46 restaurants Grimaldi’s Pizzeria en activité, ils lorgnent le marché international.

C'est une institution de Brooklyn avec une réputation nationale et internationale, l'un des ambassadeurs de la pizza de Brooklyn. Les fans peuvent commander les tee-shirts de Grimaldi.


New York Pizza, la vraie chose, fait son retour

La pizza NEW YORK est une expression synonyme d'excellence de la pizza, mais pendant des années, les New-Yorkais n'ont pu trouver l'article authentique que dans quelques endroits isolés. Désormais, les amateurs de pizza peuvent se réjouir : la vraie pizza new-yorkaise est de retour en ville.

Je ne parle pas des tartes à la tranche qui se figent dans les vitrines du quartier en attendant d'être réchauffées ou des boîtes détrempées livrées à la porte. Je parle de la pizza new-yorkaise classique : des tartes cuites rapidement dans des fours extrêmement chauds, généralement à charbon, jusqu'à ce que la croûte mince atteigne un croustillant fumé et glorieusement carbonisé. La pâte est préparée quotidiennement, la mozzarella est réelle, les tomates non emballées sont de la meilleure qualité et les garnitures sont simples et utilisées avec modération - pas d'ananas ni de poulet thaï. Les pizzas sont cuites à la commande et jamais vendues à la part.

Il y a à peine 10 ans, la pizza classique figurait sur la liste des espèces en voie de disparition, chérie comme un artefact du vieux New York mais contournée par une culture qui préférait ses pizzas rapides, bon marché et livrées. Quelques monuments de la pizza, notamment la pizzeria John's sur Bleecker Street, la pizza Patsy's à East Harlem et la pizzeria Napolitano Totonno's à Coney Island - tous présidés par des clans rivaux - ont préservé avec zèle les traditions. Les disciples devaient faire des pèlerinages dans ces salles sacrées pour goûter.

Aujourd'hui, ces trois familles, plus un nouveau venu, sont presque entièrement responsables d'une renaissance de la pizza à New York. Les monuments ont été rejoints par un nouvel ensemble de grands noms : Grimaldi&# x27s sous le pont de Brooklyn Lombardi&# x27s sur Spring Street Nick&# x27s à Forest Hills, Queens et Rockville Centre, sur Long Island Candido dans l'Upper East Side Polistina&# x27s dans l'Upper West Side Zito's dans l'East Village et, plus récemment, Angelo's sur West 57th Street. De plus, les points de repère se sont eux-mêmes ramifiés. Il y a maintenant des John, des Patsy et des Totonno dans de nombreux quartiers de Manhattan.

Pourquoi la renaissance ? Il est animé, je pense, par le même sens du connaisseur renouvelé qui a donné naissance au boom des microbrasseries, par exemple. Et comme pour les bassins de microbrasseries mesurés par rapport aux océans de Budweiser, il est facile d'oublier que le nombre de pizzerias classiques ne représente qu'une feuille de basilic frais dans une mer de sauce tomate en conserve.

À son plus haut niveau, la fabrication de pizzas est un métier artisanal à forte intensité de main-d'œuvre nécessitant dévouement et formation. Les fours à charbon, plus de deux fois plus chauds que le four à gaz de la pizzeria du coin, demandent un apprentissage pour en maîtriser les subtilités. Les bons pizzaïolos, ou « hommes à bâtonnets », sont des artistes qui déplacent et déplacent les tartes dans le four pendant la cuisson, égalisant les effets des points chauds.

Chercher le fromage mozzarella le plus frais, établir des relations avec les fournisseurs de tomates et les fabricants de saucisses, commencer la pâte fraîche chaque jour, plutôt qu'à l'avance, être prêt à jeter les ingrédients après leur apogée - tout cela demande un dévouement rare quand il est tellement plus facile de acheter de la mozzarella longue durée fabriquée en usine ou préparer une semaine de pâte et la congeler.

Les réglementations environnementales rendent également difficile la construction de nouveaux fours à charbon. De nos jours, à New York, les fours à charbon ne peuvent être reconstruits ou remplacés que dans le cadre d'une clause de grand-père environnemental - et non pas installés à partir de zéro. Les fabricants de pizzas sont devenus des historiens de l'architecture, à la recherche d'espaces qui abritaient autrefois un four à charbon, comme d'anciennes boulangeries ou restaurants.

La détermination à faire de la pizza à la dure semble venir d'être né et élevé dans une tradition de fabrication de pizza. La pizza new-yorkaise n'existait pas avant 1905, lorsque Gennaro Lombardi, un immigrant napolitain, a commencé à vendre des tartes dans son épicerie de la Petite Italie. Lombardi a été, selon la plupart des témoignages, la première pizzeria de New York, et M. Lombardi, qui a embauché et formé une série d'autres immigrants, est devenu la solide racine pivotante d'un arbre de famille et de connaissances qui allait définir la grande pizza de New York. .

Les légendaires pizzaïolos – John Sasso de John's, Patsy Lancieri de Patsy's et Anthony (Totonno) Pero de Totonno's – auraient tous appris leur métier au four à charbon aux parois de briques de Lombardi's. Près d'un siècle plus tard, leurs descendants, dont le petit-fils de Lombardi, alimentent l'expansion. Les dynasties de pizza de New York en sont maintenant à leurs troisième et quatrième générations, et elles comptent.

Pourtant, une grande partie de l'énergie est venue du sang neuf, le clan Angelis-Tsoulos, qui a rejoint le panthéon de la pizza il y a quelques années à peine. En 1994, Nick Angelis, le fils d'un pizzaiolo grec qui a appris l'art à Naples, a ouvert Nick's Pizza à Forest Hills. Il est dédié à la préservation de la tradition des grands pâtissiers de New York. Paradoxalement, il utilise un nouveau type de four à gaz qui permet d'obtenir la chaleur élevée nécessaire aux meilleures tartes. Peu importe. Il est difficile d'imaginer une meilleure croûte que celle de Nick : noircie et à peine croustillante, luisante et dorée, avec une saveur légèrement fumée. La croûte est assortie aux autres ingrédients : mozzarella pure et crémeuse, délicieux poivrons rôtis, saucisse formidable. M. Angelis a depuis ouvert une deuxième succursale à Rockville Centre.

Pendant ce temps, Nick Tsoulos, son beau-frère, voyant à quel point M. Angelis allait bien, a décidé d'amener une telle pizzeria à Manhattan. Il a passé un accord avec les propriétaires du East Harlem Patsy's pour utiliser ce nom et en 1995, il a ouvert Patsy's Pizza au 509 Third Avenue, près de la 34th Street. La croûte lisse et noircie manque de cette saveur fumée classique, mais les garnitures sont superbes : mozzarella merveilleusement moelleuse et excellente sauce à base de tomates italiennes. Les trois autres Patsy' qui ont ouvert depuis à Manhattan sont tout aussi bons.

En avril, le clan a combiné ses forces et a ouvert Angelo's au 117 West 57th Street, du nom du père de M. Angelis et dirigé par Nick et John Pashalis, les cousins ​​de M. Angelis. Les pizzas sont excellentes, tout comme les tartes Patsy's.

Que cuisiner cette semaine

Sam Sifton a des suggestions de menus pour les prochains jours. Il y a des milliers d'idées de quoi cuisiner qui vous attendent sur New York Times Cooking.

    • L'une des meilleures choses à propos du poulet rôti au chili de Melissa Clark avec du miel, du citron et de la feta est le jus aigre-doux dans la poêle.
    • Le tofu glacé au chili et à l'anis étoilé de Yewande Komolafe est une interprétation de la technique du Sichuan hui guo rou, ou porc cuit deux fois.
    • Les hamburgers aux crevettes de Mark Bittman sont parfaits avec de la mayonnaise, mélangés à de la sauce piquante Texas Pete et beaucoup de jus de citron vert.
    • Ce japchae aux légumes de printemps de Kay Chun est fait avec les nouilles coréennes à la patate douce connues sous le nom de nouilles de verre.
    • Le ragoût de poulet brun de Millie Peartree est construit sur une base de sauce brune achetée en magasin, une concoction de sucre brûlé aux teintes caramel.

    Sans surprise, ces nouvelles pizzerias ont exacerbé les tensions entre les dynasties de pizza à l'ancienne, qui se regardent avec toute la chaleur ensoleillée des promoteurs de boxe rivaux. Pourtant, face aux nouveaux venus, ils s'associent avec un ricanement universel à M. Angelis et M. Tsoulos comme des imitateurs.

    Plus grave est la bataille pour le nom de Patsy's. Le Patsy d'origine est décédé dans les années 1970 et sa veuve a vendu la pizzeria d'East Harlem à des employés de longue date en 1991, au grand dam de Patsy Grimaldi, son neveu, qui a ouvert un Patsy à Brooklyn en 1990. Il est devenu encore plus en colère quand les Tsoulos Patsy's ont commencé à ouvrir à Manhattan. Enfin, dans un accès d'indépendance - et non, insiste-t-il, par aucune contrainte légale - il a changé le nom de sa pizzeria en Grimaldi's. Il n'y a pas non plus d'amour perdu entre les East Harlem Patsy et tous les autres.

    Si le manteau de Patsy Lancieri était attribué sur la seule qualité, Grimaldi's, au 19 Old Fulton Street, près de Front Street, sous le pont de Brooklyn, gagnerait haut la main. La croûte, panée et dense, est excellente, et la sauce tomate parfumée, la mozzarella fraîche et les poivrons rôtis maison sont spectaculaires. Malheureusement, l'original Patsy's, dans une devanture pittoresque dans un vestige d'un quartier italien au 2287-91 First Avenue, près de la 118th Street, n'a pas suivi ses cousins ​​éloignés. La pizza est bonne, mais la croûte manque de croquant, et les saveurs manquent de vivacité.

    En plus de Nick & Grimaldi&# x27s, mes pizzerias préférées incluent l'original John's au 278 Bleecker Street et Lombardi's au 32 Spring Street. John's a trois autres succursales à Manhattan, mais le site délabré de Bleecker Street est le meilleur pour l'économie experte de sa pizza : une croûte juste assez croustillante, avec une merveilleuse saveur fumée, de la mozzarella crémeuse et une sauce tomate parfaitement épicée. Il n'y a pas d'excès.

    Au Lombardi&# x27s, ouvert par l'ancien petit-fils et homonyme de Gennaro Lombardi, les convives se délectent de la tradition. La belle salle à manger en briques et stuc est ornée de vieilles photographies, et lorsque vous mangez la pizza, avec sa croûte glorieusement légère, fine, croustillante mais élastique, vous avez l'impression de dévorer l'histoire.

    De plus, Lombardi sert également une excellente pizza aux palourdes, un style original à New Haven qui s'éloigne dignement des traditions new-yorkaises.

    Totonno's, la troisième des anciennes institutions new-yorkaises, propose un style de pizza légèrement différent, que ce soit dans son simple bastion de Coney Island ou dans ses nouveaux quartiers démodés au 1544 Second Avenue, près de la 80th Street. La croûte est gonflée et épaisse, panée plutôt que mince. Je ne suis pas le plus grand fan de ce style, mais ses partisans l'adorent. Totonno prévoit d'ouvrir une succursale dans l'Upper West Side à l'automne.

    Les nouveaux venus ont tous ajouté leurs notes distinctives au refrain. Zito's, 211-13 First Avenue, près de la 13th Street, vient de la tradition de fabrication du pain de la boulangerie Zito's sur Bleecker Street. Sa croûte est lisse et correcte, sans la qualité légèrement granuleuse du style traditionnel, mais superbe quand même. Candido, au 1606 First Avenue, près de 83d Street, produit une excellente pizza à croûte mince qui se distingue surtout par sa légèreté. Vous pouvez facilement ranger trois tranches sans la sensation de surpeuplement qui accompagne une pizza ordinaire. La caractéristique de la tarte à Polistina's, qui a ouvert ses portes pendant l'hiver au 2275 Broadway, près de 82d Street, est une croûte mince qui atteint un croustillant constant et une texture agréablement granuleuse.

    En fin de compte, dans la stratosphère de la fabrication de pizzas, il peut être difficile de se quereller pour savoir quelle mozzarella est la plus fraîche ou si la tarte totonno est meilleure que la croûte plus mince de John. Mais c'est vraiment génial d'avoir autant de choix.

    Une géographie de la pizza : simple, farcie et emportée

    New York n'est pas le seul endroit qui a donné son nom à un style de pizza. Voici quelques autres.

    La prétention de New Haven à la renommée de la pizza est la tarte aux palourdes. Comme fait chez Frank Pepe's, c'est élémentaire et délicieux : palourdes entières avec l'ail, l'huile d'olive et l'origan, sur une croûte mince et cassante. De nombreuses pizzerias de New Haven appellent leurs tartes 'ɺpizza,'' prononcé a-BEETS. Jesse Sheidlower, spécialiste de l'argot dans la division de référence de Random House, suggère que cela vient d'un dialecte parlé à Catane en Sicile, d'où était originaire Frank Pepe. A Manhattan, Lombardi's au 32 Spring Street, sert une superbe version.

    Les pizzas faites selon les règles de la Naples Pizza Association, un groupe commercial basé en Italie, sont différentes des tartes de New York. Ils sont plus petits, de 9 à 10 pouces de diamètre, et la croûte est plus douce et plus panée que la version croustillante de New York. Les pizzas napolitaines doivent également être faites avec de la mozzarella de bufflonne, des tomates San Marzano et une farine spéciale, et cuites au four à bois. Aux États-Unis, seuls La Pizza Fresca, au 31 East 20th Street, et Antica Pizzeria Napoletano à Los Angeles ont reçu le certificat d'authenticité de l'association. De nombreuses pizzas de créateurs faites dans des restaurants chics sont plus proches de la pizza napolitaine que de la pizza new-yorkaise.

    Ces pizzas, traditionnellement rectangulaires, sont nettement plus épaisses que les versions napolitaines, avec une pâte typiquement gonflée et semblable à du pain. À New York, la pizza sicilienne peut être dégustée à Matese Pizzeria, 26-15 Francis Lewis Boulevard, Whitestone, Queens.

    Les pizzas profondes, rendues célèbres par la Pizzeria Uno originale et toujours servies à la chaîne, sont la signature de Chicago. Ils ont des croûtes épaisses et panées et des garnitures épaisses et peuvent être d'origine sicilienne. Ils sont devenus baroques, avec des doubles croûtes enveloppant toutes sortes d'aliments.

    Wolfgang Puck, le chef de Los Angeles, doit assumer à la fois le mérite et la responsabilité de la pizza californienne. Entre ses mains, une pizza croustillante et à croûte mince est devenue un véhicule pour des garnitures inhabituelles et délicieuses comme des saucisses de canard, du fromage de chèvre et des tomates séchées. Mais entre des mains moins savoureuses, la pizza californienne est devenue un cliché pour les mauvais mariages, comme le jambon et l'ananas. California Pizza Kitchen, 201 East 60th Street, sert de nombreux exemples du genre.


    Un premier aperçu du nouveau patio « Elements of Nature » ​​de Tied House


    A qui appartient une recette de pizza ?

    Becca Kahn Bloch

    Un pizzaiolo de longue date chez Prince Street Pizza, l'une des plus grandes pizzerias de New York, a ouvert son propre joint, en lançant des tranches siciliennes faites à partir d'une recette originale qu'il prétend avoir créée. Maintenant, son ancien partenaire commercial menace de poursuites judiciaires, affirmant que la recette appartient à lui , et le chef n'a pas le droit de l'emmener ailleurs.

    Depuis son ouverture en 2012, Prince Street Pizza a développé une clientèle fanatique. Régulièrement, de longues files d'attente se déversent du petit salon sans siège dans la rue. A l'intérieur, les murs sont décorés de photos dédicacées d'acteurs de Les Sopranos et Entourage et les anciens Knicks de New York. Prince Street sert des tranches triangulaires traditionnelles et des coupes carrées de style grand-mère, mais elle est surtout connue pour la « Spicy Spring Pie », une pizza sicilienne à base de sauce tomate piquante et à l'ail et de morceaux de salami au chili qui s'enroulent dans de minuscules tasses d'huile épicée. Les ingrédients sont empilés sur une croûte molle et spongieuse qui, si vous êtes chanceux, est croustillante et carbonisée au four. Les gars, c'est bon.

    Interrogés par la presse, les gérants de la boutique affirment qu'à l'exception d'une tranche de pesto, les recettes de Prince Street leur sont propres. Sa liste comprend quelques-uns du père et du grand-père calabrais du copropriétaire Frank Morano, certains de sa mère, originaire de Naples et beaucoup de son partenaire commercial Frank Badali, un pizzaiolo de longue date de Staten Island, selon Les nouvelles journalières .

    Eater New York rapporte que Sugarman dit que son restaurant a apporté "des changements et des améliorations notables" à la recette pour "distinguer notre carré de pepperoni de celui de Prince Street". Mais Morano, le propriétaire de Prince Street, ne l'a pas. Il demande une injonction contre Badali, affirmant que son ancien partenaire commercial, qui a rompu un accord de confidentialité en reproduisant la recette dans un nouvel endroit, ne devrait pas être autorisé à vendre le sien Pizza.

    Morano n'a peut-être pas de jambe sur laquelle se tenir.

    Les querelles de pizza sont un phénomène culturel. En 2013, Rick Micucci, un épicier à Portland, dans le Maine, a licencié son directeur de boulangerie, Stephen Lanzalotta, qui était connu à l'échelle nationale pour faire du pain Luna moelleux en forme de demi-lune et des pizzas siciliennes. Les habitants se sont révoltés et Micucci a déclaré que l'épicerie continuerait à servir les délices pâteux. Mais Lanzalotta a affirmé que Micucci ne pouvait pas le faire parce que lorsqu'il a été embauché, il n'a signé aucun document transférant "les droits de propriété de mes recettes préexistantes à l'entreprise", et avait même un accord verbal pour "conserver les droits de propriété intellectuelle à toute recette que j'ai apportée de l'extérieur.

    Et il y a pratiquement un nouveau combat de pizza tous les jours à New York. Lorsque Patsy Grimaldi, un descendant culinaire du premier pizzaiolo de la ville, a tenté d'ouvrir un nouveau joint à côté d'un endroit qu'il possédait sous le pont de Brooklyn mais vendu des décennies plus tôt, il a été poursuivi pour « concurrence déloyale ». (L'affaire a été rejetée.) De manière plus colorée, en 2011, les propriétaires de L&B Spumoni Gardens, une pizzeria du quartier de Bensonhurst à Brooklyn, ont allégué qu'Eugene Lombardo, propriétaire d'une pizzeria de Staten Island appelée The Square, avait volé leur recette de sauce à pizza. La querelle a dégénéré en agressions et en extorsions. « Ce n'est pas une recette secrète. Il n'y a pas de brevet sur la pizza, a déclaré Lombardo à l'époque.

    Lombardo avait raison : il n'y a pas de brevets sur la pizza. C'est parce que l'Office américain des brevets et des marques définit les recettes comme à peine plus que des listes ou des combinaisons d'ingrédients, qui ne sont pas éligibles à la protection, aussi inventifs soient-ils.

    Premièrement, les brevets s'appliquent aux Nouveau produits et, plus régulièrement, procédés. Et l'horloge tourne vite sur la nouveauté. Si vous vendez quelque chose depuis un certain temps, comme une certaine pizza au pepperoni épicée, vous avez probablement raté votre chance d'obtenir un brevet. Selon cette logique, prétendre que votre pizza est «célèbre» - comme les pizzerias de New York ont ​​l'habitude de le faire - signifie qu'elle est encore moins susceptible d'être protégée et brevetée.

    Il y a quelques exceptions. Les recettes qui résolvent un problème d'une nouvelle manière, ou s'adaptent à une nouvelle technologie, peuvent être de bons candidats pour les brevets. (Pensez à la pâte à biscuits préfabriquée réfrigérée, aux aliments allant au micro-ondes ou même aux biscuits au grille-pain.) Il en va de même pour les processus derrière certains aliments, comme la célèbre méthode de grillage « coup de feu » pour le riz soufflé et le blé de Quaker Oats.

    En réalité, les brevets ont un inconvénient, en particulier pour les inventeurs à petite échelle. Les demandeurs doivent divulguer les détails de leurs inventions lorsqu'ils déposent une demande de brevet, qui est un dépôt public. Cela rend leurs concepts librement accessibles aux grandes entreprises avec de grandes opérations de production. Et lorsqu'un brevet expire après 20 ans, tout le monde est libre de l'utiliser. C'est pourquoi de nombreux producteurs alimentaires se font un devoir de ne pas breveter certaines de leurs propriétés intellectuelles les plus précieuses. Au lieu de cela, ils gardent les informations secrètes en permanence en tant que secret commercial.

    Les entreprises les plus intelligentes, quant à elles, exigent que tout le monde signe un accord de non-divulgation ou de confidentialité pour protéger des choses comme les recettes familiales chéries contre la duplication ailleurs. Et même si vous ne pouvez pas breveter une recette, vous pouvez toujours avoir des ennuis pour rupture de contrat. Si Badali avait signé un NDA et accepté de ne pas partager la recette ailleurs, il pourrait avoir des ennuis. C'est amore.


    Une bagarre entre un couple de Patsy's

    Si ce n'était pas une ville connue pour sa pizza et sans gros sous, le marchandage sur le nom d'une pizzeria aurait été une simple querelle de famille.

    La fureur est au-dessus du nom Patsy's et de l'élégante pizza à croûte mince bouillonnante pour laquelle deux restaurants sont célèbres. Les combattants sont I.O.B. Realty, l'actuel propriétaire de Patsy&# x27s Pizzeria, la pizzeria classique que Pasquale Lancieri a établie à East Harlem en 1933, et Patsy Grimaldi, qui, avec sa femme, Carol, dirige une pizzeria populaire près du pont de Brooklyn qui s'appelait jusqu'à récemment également Patsy's.

    IOB, qui depuis 1994 a vendu les droits sur le nom Patsy à quatre restaurants de Manhattan, a poursuivi M. Grimaldi, qui est le neveu de M. Lancieri, parce qu'il veut qu'il paie pour l'utilisation du nom. Le mois dernier, pour se dissocier des nouveaux restaurants et mettre fin à la bataille judiciaire, les Grimaldi ont changé le nom de leur pizzeria en Patsy Grimaldi's. Ils ont remplacé leurs enseignes et leur auvent. Et ils ont imprimé des menus à main, en retirant les sets de table qui servaient de menus et qui racontaient – ​​en partie sérieusement, en partie ironique – la quête de M. Grimaldi pour ouvrir son propre salon.

    "Quelqu'un avec un peu de prévoyance et aucune éthique a acheté les Patsy à Harlem", a déclaré Carol Grimaldi à propos d'I.O.B. Immobilier. « Nous ne voulons tout simplement pas être affiliés à eux. Ils ont chevauché nos queues de pie.

    Mais un avocat d'I.O.B. soutient que ce sont les Grimaldi qui ont usurpé le nom de Patsy et que changer le nom en Patsy Grimaldi n'est pas suffisant. L'avocat, Owen Wincig, a déclaré que les Grimaldi devraient payer des réparations. "Nous pensons que Patsy Grimaldi continue de porter atteinte à notre réputation et à notre bonne volonté", a déclaré M. Wincig. ''Ils ont changé de nom dans le but d'atténuer les dégâts. Mais ajouter un nom de famille n'arrête pas la confusion.

    Pendant des générations, les Patsy's à East Harlem ont incarné la pizzeria italienne. Des pizzas fumées étaient servies fraîchement sorties d'un four en briques à charbon. Des photos de célébrités signées ornaient les murs. Les célèbres et moins célèbres s'y arrêtaient régulièrement.

    M. Grimaldi y a travaillé de temps à autre en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte sous la tutelle de son oncle. Il a appris la technique et le souci de la qualité. En 1990, 15 ans après la mort de M. Lancieri, M. et Mme Grimaldi ont ouvert Patsy's Pizzeria à Brooklyn. Ils disent qu'ils ont informé la veuve de M. Lancieri et qu'elle n'a eu aucun problème avec leur effort.

    La pizzeria Grimaldis est rapidement devenue un succès et ils ont ouvert un autre restaurant à Hoboken. Le couple est toujours à leur restaurant, qui a un juke-box, des nappes à carreaux rouges et blancs et les photographies de célébrités requises. Le couple dit I.O.B. Realty a acheté le magasin d'East Harlem parce qu'il voulait profiter de leur réputation.

    « Si nous ne faisions pas cela bien, ils n'auraient pas acheté le nom », a déclaré Mme Grimaldi. MARC FRANCIS COHEN


    1 Rue Front de Brooklyn

    ***Notre salle à manger est maintenant ouverte avec des places assises réduites pour se conformer aux directives de distanciation sociale. Pour la sécurité de nos invités et de notre personnel, les masques sont obligatoires sauf lorsque vous êtes assis à votre table. Our staff is equipped with masks and gloves. For those who prefer carry out, we continue to offer carry-out as well. Orders can be placed through our online ordering or by phone. Delivery is available through our partners at the link above. Thank you for your support!***

    Now serving beer and wine! The original, historic Grimaldi’s location under the Brooklyn Bridge, Grimaldi’s Pizzeria One Front Street features three floors of dining accommodating more than 100 patrons. The restaurant features Grimaldi’s signature red and white gingham tablecloths, handcrafted hanging wine bottle chandeliers, and classic black and white still photographs of its home of Brooklyn, NY.

    With an open kitchen concept, Grimaldi’s Pizzeria demonstrates the art of pizza making, inviting guests to watch pizza-tossing first-hand. Grimaldi’s is famous for its coal-burning ovens, which are heated to a temperature of up to 1,200 degrees to deliver a unique smoky-flavored thin crust. Grimaldi’s crafts its pizza using the freshest high-quality ingredients, handmade mozzarella, a “secret recipe” sauce, and a 100-year-old dough recipe. It’s the Pizza that Made the Brooklyn Bridge Famous.


    Voir la vidéo: Lombardis in NYC - Americas First Pizzeria


Commentaires:

  1. Lanny

    Avez-vous inventé une phrase aussi incomparable?

  2. Timo

    Phrase merveilleuse et utile

  3. Valen

    Quels mots ... la phrase phénoménale, admirable

  4. Inocencio

    Je trouve que vous n'avez pas raison. Nous en discuterons. Écrivez dans PM.



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